TMAX530DX 星野設計で快速仕様に♪

しばらくノーマルで乗ってましたが、、少しづつ、、。

ノーマルマフラー、車検用スペアが手に入ったのでサイレンサー加工。

中間問トルクがすこーし減りますが、高回転の伸びが良くなりました。

星野設計　プーリー＆ランプレ＋マロッシセンスプ白

マエストロローズで、WRは２２×４、１６×４。
純正だと４０キロで４０００rpm。
星野設計セットだと４０～６０手前まで４０００rpmキープ可能。（開け方でどーにでもなる）
１００キロ巡航時、４５００rpmちょいで安定。
星野設計セッティングで、最遅セットに近いですが、それでも純正より早いです。

出だしの回転上昇待ちもほぼ無し。←これ、凄く乗りやすくなる。
低い回転で走行出来るので燃費計の距離がどんどん延びてます。
純正より加工精度が良いので振動がさらに少なくなりました。

安い買い物じゃないけど、メリット大です。
(画像クリック推奨)

ヤフオクの新品ノーブランドドライカーボンサイレンサーですが、、それっぽく見えますw

活動終了

車両入れ替えをすることになりました。

Ｒ１での活動は終了となります。

今後は、Ｔ－ＭＡＸ５３０ＤＸ（２０１７）で、ぼちぼち書いていこうと思います。

今後とも、よろしくお願いします。。

傷無し、極上のＤＸです。

５６０はあまり好きな形じゃないので、５３０のオプション多数の少走行車を選んでみました。

引き続き、ＹＳＰ川崎中央　日吉店　さんにお世話になります。

ブリジストン S21の寿命

うちのラフなスロットルの開け方での減りなので、、
参考になるかは分かりませんが、一つの例として。。

S21ですが、約７５００キロ走行で交換となりました。
車検が無ければもう少し使いたいですが、８０００キロ目安の寿命ってとこでしょうか。。 pic.twitter.com/YsZqcpsiXd

— ramp＠Ｒ１ (@r_a_m_p) 2018年7月8日

R1でタイヤを２本運ぶ～

R1にタイヤを積載する方法。色々試したが、棒が一本あれば楽に積める。タンデムステップのボルトを10mm延ばしてフックポイントで活用。 pic.twitter.com/onysVjk2nQ

— ramp＠Ｒ１ (@r_a_m_p) 2018年7月8日

Ｍ７ＲＲ 味見します

７月に車検がありますが、通らないのが確定（スリップサインもうすぐ出ちゃう）ので
発売当時、気になってたＭ７ＲＲを試してみます。
と言っても、殆ど減っていない中古で２０１６年製なんですけどねｗ

Ｓ２１、スリップサインまで１ｍｍ無いとこまで減ってきました。。車検まで２ヶ月、発売当時気になってたので中古で味見。センター９分？、サイド７～８分？の上物を入手。Ｍ７ＲＲです。#YAMAHA #yzf #yzfr1 pic.twitter.com/Dbzjh8wiFi

— ramp＠Ｒ１ (@r_a_m_p) 2018年5月21日

セルモーターオーバーホール→交換完了

セルモーターの交換が終わりました。

本来なら、インジェクターが外れるまで分解する必要がありますが、
サーモユニットが外れれば、横から引き抜けるので、手抜き工事、、じゃなく、効率よく交換しました。

あれ、、Ｒ１ってこんなに早く始動できるの？
なんて思ったりｗ

以下、ツイッター

セルモーターＯＨ直後、始動した時の感想。
「「「こんなに簡単エンジン始動出来るのか、、」」」
回り方がおかしいとか、遅いなって感じたら、ＯＨを強くお勧めする。#YAMAHA pic.twitter.com/g1XazBsyzf

— ramp＠Ｒ１ (@r_a_m_p) 2018年2月18日

コールドスタート→３０秒後停止→直後に再始動。今まで５～１０秒セル回してました。。。この条件、結構始動に時間がかかるんですよ、、。 pic.twitter.com/JN0JXDghc6

— ramp＠Ｒ１ (@r_a_m_p) 2018年2月20日

Ｒ１、セルモーター故障中、、、

久しぶりの更新ですが、、、

１月に入って、騙し騙し回してたセルモーターが完全に沈黙。

、、そして友人に依頼、レスキュー待ち。。。

そしてピックアップ。。

日を改めて、、セルモーターを外し、状態を確認。。

この状態で、セルリレーがカチッと音がして、何もおこらない感じ。
セルボタンを長押ししてるとエラーコード１２が発動。。。。

オイルシールの劣化→オイル入りこむ→ブラシの粉と混ざる→ザラザラ粘土状態で残ったブラシ磨耗
４本あるブラシのうち、２本は完全に磨耗して接地していない状態でした。

中古のセルモーターを入手（まわらなくなっちゃった奴。。。）
純正部品では単品販売していないオイルシールですが、規格品ですので互換品で交換。
（サイズが知りたい方は聞いてください）

サイズに互換がある２種類のシールです。
純正と同じシングルリップと、幅が増えるけど、問題なくいれる事が出来るダブルリップ。

交換できるパーツは全て交換。
注文し忘れたパーツを待って、組み立てます、、待機中。

現在Ｒ１以外、足が無い状態（車も無し）
こんな時、、大活躍！！のカーシェア♪

、、、１５０００キロ位を目安にセルモーターのメンテナンスをした方がいいかも？？

バッテリー交換

寒くなり始めましたが、セルの動きもそれに伴って重くなってきました。
Ｒ１はセルが弱く、電圧が少しでも下がるとまともに回ってくれません。

と、言う事でバッテリー交換です。
前回同様、台湾ユアサのＴＴＺ１０Ｓ、約４０００円！です。

使う直前に電解液を入れるので、新鮮ですｗ

タンクのサイドカバー、シートを外します。。で、ココからが問題。。。
前回交換した時は、純正と同じ横倒しで入れました。
実はこのバッテリー、横倒し禁止なんですね。

なので、今回は立てで入れられるように細工します。
押さえのパーツ、これの端子に当たってしまう所をカット＆強度を下げます。
スペーサーを入れて上げる方法もありますが、シートカウルの継ぎ目が広がってしまうのでうちはこれで収めました。

＋と－が逆になりますが、＋はずらすだけ、－はバッテリーケースの下を回りこんで線が来ているので
引っ張り出して逆側から上に上げてやればとどきます。

この状態で押さえを固定（撓ります）、外した部品を元に戻します。
高さが５ｍｍほど上がってしまいますので、気になる場合はスキマを埋めて終了です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

前回の交換から約２年で入れ替えになりました。
友人曰く、ジェルバッテリーじゃないから電極が露出して寿命が縮むと。
あぁ、なるほどな、、と思いました。

純正はね、、高いんだよ、、。
リチウムは、、Ｒ１じゃ回りきるか不安。。。

これでいいんじゃね？ｗ

YZF-R1 Ｆフォークオーバーホール

走行距離１８５００キロ、新車から約４年。
ダストシールにひび割れが目立ち始めたのでフロントフォークのオーバーホールしました。

まずは、フォークを抜く準備。

フェンダー、キャリパー、フォークに固定されている物、、諸々外していきます。
この時点でフォークのトップキャップを緩めておきます。

悪臭と共にどす黒い液体が出て来ました、、。。

良くみると、黒い粒状のカスが結構出ています。。。２万キロ近く引っ張るのは良くないですね、、、。

今回使うフォークオイルはＡＭＳの＃５番です。
硬さは、純正指定のＭ１と、その他倒立用の０１の中間位の硬さです。

外したシールを元の順番で入れて行きます。
インナーに入れた後、アウターに刺した状態でいれようとすると苦労するので、、
アウターに、シール類を全て入れてしまった後、ラバーグリスを多めに塗ってからインナーをアウターに刺します。
専用工具がなくても指で入れられますし、漏れることもありません。

全て元通りに組んで、最弱の状態から、走りながらセッティングをしていきます。
初期加重でも良く動くようになるので、この粘度、良い選択だったかも知れません。

これで暫くは大丈夫でしょう。。。次は４万キロ手前あたりかな、、

ＬＵＩＭＯＴＯ（ルイモト）シートスキン 張替完了

前後、張替えが完了しました。

ただ、革を張り替えただけですが、凄いカスタム感ですｗ

（アンコ抜きのテスト中なので、ウレタンを削った線が出てます）